Изготовление круглых отверстий в наклейках для лицевых панелей и мягких материалах

21.11.14

Одним из минусов самопальных наклеек является то, что дырки в них приходится прорубать самом́у. И если с квадратными/прямоугольными отверстиями особого геморроя не наблюдается (берем канцелярский нож, линейку и режем наклейку по периметру дырки), то с круглыми не всё так просто. Конечно, можно сделать квадратную дырку в наклейке под круглую дырку в панели, однако, финальный вид передней панели после таких художеств – далеко не фонтан. Можно тупо в́ырезать круглую дырку по периметру канцелярским ножом, однако, это долго, и вид наклейки тоже оставит желать лучшего. А можно воспользоваться специальным инструментом – просечкой (на картинке ниже – слева) или хитрожопым циркулем (справа).

Циркулем (см. «Дополнительные материалы») я никогда не пользовался, поэтому насчет удобства/неудобства пользования им сказать ничего не могу. Посему озвучу лишь общие соображения. Плюсы циркуля – универсальность (можно настроить на любой диаметр) и относительная дешевизна. Минусы – универсальность (с ума сойдешь постоянно подгонять диаметр) и ограничения по минимальному диаметру отверстия. Последнее для меня особенно важно, т.к. у меня мелкие дырки (меньше 10мм) достаточно ходовые. Плюс ко всему – вопрос доставаемости циркуля тоже никто не отменял.

Ну а я пользуюсь специальным инструментом, называемым в народе «просечка». Сразу обозначу основной минус этого инструмента – чтобы его сделать, в общем случае необходим токарный станок (ну, или знакомый токарь, имеющий доступ к такому станку). Правда, китайцы, вроде, продают за гроши нечто похожее на eBay и прочих подобных площадках (см. «Дополнительные материалы»). Однако, опять же – лично я в деле их не пробовал, так что не могу сказать – что там и как.

В принципе, конструкция данной примочки сама по себе достаточно очевидна (как и всё то, о чем я пишу заметки). По большому счету, просечка – это просто трубка соответствующего диаметра D_act, заточенная с одного края:

На рисунке справа – «правильная» просечка. Как нетрудно видеть, после прорезания таким инструментом диаметр дырки будет одинаков по всей толщине прорезаемого материала, независимо от его вязкости и тягучести. Однако, следует учитывать, что в реальной жизни чаще всего приходится сталкиваться с «тягучими» материалами (резина, кожа и т.д.) малой толщины (до 2…3мм). Ну а уж толщину бумаги с налепленным на нее скотчем можно вообще принять равной нулю. Так вот, как показывает практика, для данных случаев абсолютно неважно, правильная просечка или неправильная – тягучий материал сам утянется до нужного диаметра, а на бумаге со скотчем (в силу их малой толщины) увеличение диаметра будет совсем незаметно. К тому же, как следует из чертежей, изготовление правильной просечки однозначно требует наличия токаря или токарного станка, в то время как просечка на рисунке слева может быть изготовлена и при помощи одних только подручных средств. Для этого надо взять трубку подходящего внутреннего диаметра (как вариант – камрады безжалостно дербанят телескопические антенны), вставить ее в патрон сверлильного инструмента (например, шурика) и, вращая трубку, сточить/заострить ее край напильником/шкуркой/еще чем-либо подходящим.

Чтобы всё было по правилам, рассмотрим также пример чертёжика просечки. Если нет доступа к токарному станку (а я подозреваю, что это большинство случаев) – данная инфа абсолютно бесполезна. Однако, для полноты картины – пусть будет.

Итак, заострим внимание на основных моментах. Как говорится, от теории до практики - пр́опасть. Правда, в данном случае пр́опасть не так уж и велика:

- нормальная просечка должна без геморроя вставляться в стандартный патрон сверлильных устройств (шурик, дрель, сверлильный станок и т.д.);

- «продукты отработки» (т.е. вырезанные круги) из просечки должны легко удаляться.

Оба этих условия определяют конфигурацию хвостовика просечки: во-первых, его внешний диаметр не должен превышать 13мм (на практике – лучше не более 10мм), а во-вторых – в хвостовике должна быть сквозная дырка, чтобы можно было легко удалять отходы жизнедеятельности просечки.

В результате рассматриваемая спецприблуда выглядит так (для диаметра дырки, по-моему, 20мм):

Обратите внимание – хоть просечка и сделана на токарном станке, но она неправильная, т.к. её заточка идет снаружи, а не изнутри. Это я по дурости и незнанию просто обрисовал токарю суть инструмента, не предоставив никаких чертежей (лень было рисовать). И при этом (как было сказано выше) никаких неудобств с прорезанием дырок я не испытываю – диаметр отверстий получается таким, каким и должен быть. Однако на будущее – если уж заказывать изготовление просечек, то лучше сразу сделать их правильными.

Ориентировочный чертеж сфотографированной просечки (материал – сталь обычная, подкласс – «говно и палки», 1-я категория) будет таким (на рисунке справа – чертеж правильной просечки):

Показаны основные размеры, буква «D» обозначает диаметр. Понятно, что жесткий размер в данном случае один – внутренний диаметр просечки (для правильной просечки на рисунке справа – внешний диаметр). Остальные размеры выбираются исходя из того, какой материал есть под рукой, какова квалификация токаря и т.д. Диаметр сквозной дырки в хвостовике определяется тем, чем будут выковыриваться вырезанные бумажные круги – проволокой, шилом и т.д.

Теперь п́ару слов о том, как пользоваться просечкой. Понятно, что ничего сложного здесь нет: вставляешь ее в сверлилку, включаешь вращение патрона и прорубаешь дырку, но! Есть довольно важный момент: при сверлении наклейки под нее надо подкладывать какой-нибудь мягкий материал (наиболее распространенный – резина):

Если сверлить дырки на дереве или, не дай бог, на железе, просечка довольно быстро затупится, а точить ее – занятие совершенно неблагородное. Также не рекомендую тупо пробивать дыры при помощи рассматриваемой приблуды. Есть такие кадры – берут просечку, приставляют ее к наклейке/прокладке и долбят сверху молотком. Дырки в этом случае получаются неровные с рваными краями, а вот шансы смять режущую кромку просечки вырастают на порядок.

В остальном же просечка – весьма примитивный и неприхотливый инструмент, и чтобы ею пользоваться, особого ума не надо. Вот руку немного придется набить, но это для любого инструмента актуально. Ну а в целом – проще не придумаешь: вставляешь в патрон, нажимаешь «Пуск» и сверлишь. В качестве доказательства привожу документальный фильм:

Выковыривать продукты жизнедеятельности из просечки рекомендую не реже, чем каждые 8-9 дырок при внутреннем диаметре инструмента 12-13мм. При меньшем диаметре вытряхивать бумагу надо чаще, при большем – реже. Естественно, данные рекомендации весьма условны и отражают лишь общую тенденцию – в реальности всё будет зависеть от конкретного экземпляра просечки. Здесь же просто хочу отметить: если бумагу из инструмента не выковыривать, то просечка вместо ровного и четкого вырезания дырок начнет заминать их края вовнутрь наклейки. (Как-то мутно объяснил, но поверьте – на практике данный момент сразу станет понятен).

В заключение хотел бы сказать следующее. Да, конечно – изготовить просечку можно далеко не в каждом населенном пункте. В частности, в сельской местности (сужу по своей деревне и окрестностям) почти наверняка – вряд ли. Да, если ты сам не являешься токарем – придется немного раскошелиться. Однако, нужно помнить, что радиолюбительство – это хобби, довольно затратное само по себе, да и просечка – не той сложности деталь, чтобы отваливать за нее охеренные деньги. Ну и третье – совершенно необязательно изготавливать набор просечек с дискретом/шагом внутреннего диаметра 1,0мм или меньше. Во-первых, дырка в наклейке диаметром 13мм на вид не сильно отличается от дырки диаметром 14мм, так что шага диаметра просечки в 2,0мм (а то и в 3,0мм) будет вполне достаточно. А во-вторых, необходимо посмотреть на перечень элементов, которые вы чаще всего устанавливаете на передние/задние панели устройств. Вполне может оказаться так, что для прорубания круглых отверстий подо все эти элементы достаточно будет просечек с четырьмя-пятью разными диаметрами. В качестве подтверждения этих слов продемонстрирую свой арсенал просечек:

Основной шаг (дискрет) диаметров – 2.0мм. Для б́ольших диаметров (от 20мм) – больше. При этом я чаще всего не вправе выбирать марки элементов на передней/задней панели – это оговаривается заказчиком. И всё равно – представленного набора мне за глаза хватает на все случаи жизни, да еще процентов 15-20 показанного арсенала либо никогда не использовалось (чем ржавее – тем невостребованней), либо использовалось один раз в жизни, да и тот можно было перетерпеть. А цена всего этого удовольствия – около 1500р. в переводе на нынешние деньги (сужу по курсу водки на 21.11.2014). На мой взгляд – совсем недорого за то, чтобы вид панелей ваших дывайсов был приближен к «красивому» и «как на заводе».

Ну и пример того, как в итоге выглядит наклейка с круглыми дырками, выполненными просечкой:

А на сегодня всё. Желаю удачи при изготовлении круглых отверстий в наклейках для лицевых панелей и мягких материалах!

Дополнительные материалы:

Первоначальный вариант заметки. Рекомендую внимательно прочитать камменты – там довольно много полезной информации